Cómo Manish Malhotra redefinió el estilismo de Bollywood: hilo a hilo
Manish Malhotra nunca tuvo una educación formal en moda o diseño, pero nunca tuvo ninguna duda de que iba a dedicarse a hacer ropa. Todo empezó a los 14 años, cuando el ahora aclamado artista se quedó prendado de las joyas y telas que su madre preparaba para la boda de su hermano. Aunque aún era joven, decidió prescindir de toda formación formal y, en su lugar, desarrolló su talento para el dibujo y la costura únicamente a través de la experiencia práctica en pequeñas boutiques de la región india de Mumbai, y decir que funcionó sería quedarse corto.
La introducción de Malhotra en el mundo del cine supuso un punto de inflexión no sólo para su propia carrera, sino también para la forma en que funcionaba el diseño de vestuario en las películas hindúes: "Antes de que yo entrara, las instrucciones eran muy sencillas: Atuendos occidentales para las mujeres que interpretan personajes más atrevidos y conjuntos tradicionales para las chicas tímidas", explica Malhotra, que subraya que las elecciones de vestuario no tienen por qué estar relacionadas con el guión de la película. "Para mí es algo más que prendas de vestir; se trata de entender los valores del personaje y retratar la mejor versión de ese personaje a través de sus prendas. Tomé la iniciativa de leer el guión, entender al personaje y darle estilo en función de a quién interpretaba".
Una modelo luce un traje del diseñador de Bollywood Manish Malhotra de su colección "Just Chill" durante un desfile de moda en Bombay el 15 de mayo de 2003. El desfile se organizó para anunciar los Royal Challenge Student Fashion Awards. STR/AFP via Getty Images El resultado en las décadas siguientes fueron trajes que acabaron definiendo generaciones. Las películas que contaban con el estilismo de Malhotra empezaron a crear tendencias reconocibles para las mujeres sudasiáticas de todas las edades en todo el mundo, y las protagonistas de Bollywood se convirtieron en personajes que existían fuera de la pantalla enteramente a través de su ropa, exactamente lo que Malhotra siempre había esperado conseguir: "El objetivo siempre fue abrazar la personalidad del personaje tan bien como pudiera; el vestuario era cómo yo veía la representación de estos personajes cuando leía el guión. Era cómo me imaginaría que vestían estos personajes si estuvieran a mi alrededor en la vida real. Quería que los espectadores sintieran al personaje sólo con su vestimenta".
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Aunque esta visión brilló en cada uno de sus proyectos, algunos personajes icónicos marcan cómo el nuevo enfoque de Malhotra sobre el vestuario transformó el panorama de la moda india. Simran, de Dilwale Dulhania Le Jayenge, el entrañable personaje interpretado por Kajol en 1995, incorporó influencias del estilo europeo cuando su personaje encontró el amor en las montañas suizas llevando una boina y botas hasta la rodilla. En 1997, Nisha, de Dil Toh Pagal Hai, introdujo el estilo atlético occidental en Bollywood, con pantalones cortos de ciclista, vestidos de tirantes y trajes de chaqueta que protagonizaban el personaje de la bailarina contemporánea.
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Un año después, en 1998, Anjali, de Kuch Kuch Hota Hai, sobrepasó los límites al lucir un sari de gasa transparente bajo la lluvia. En 2001, Pooja, de Kabhi Khushi Kabhi Gham, coordinó conjuntos de dos piezas que marcaron la pauta de lo que acabaría convirtiéndose en el estilo Y2K, del que la Generación Z no se cansa. Y en 2007, Geet, de Jab We Met, volvió a poner de moda los trajes tradicionales con dupattas phulkari y pantalones Patiala, mostrando las raíces de su personaje en la pequeña ciudad de Punjab.
Al reflexionar sobre su legado en el vestuario, Malhotra recuerda dos películas y estilos concretos que fueron más allá de lo que era posible para el estilo de las mujeres indias de la época: El sari negro de Urmila Matondkar en Rangeela (1995) y el lehenga azul real de Shilpa Shetty en Dhadkan (2000). "Romper estereotipos no era habitual [pero] estos personajes rompieron esos estereotipos, y la gente se enamoró", afirma. En 1995, el trabajo del maestro se había convertido en un icono hasta el punto de que la principal ceremonia de premios de la industria cinematográfica hindú, los Filmfare Awards, crearon un premio al Mejor Diseño de Vestuario para otorgárselo a Malhotra por su redefinición del vestuario en el cine indio.
Una modelo muestra una creación del diseñador indio Manish Malhotra durante el tercer día de la HDIL India Couture Week en Mumbai el 14 de octubre de 2009.SAJJAD HUSSAIN/AFP via Getty Images Cultura más popular Harry Potter va a ser reiniciado en una serie de televisión de 7 temporadas Por Kara Nesvig
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Lo más notable es su uso del chikankari, un estilo de bordado tradicional originario de la ciudad de Lucknow, en el norte de la India, que se caracteriza por un conjunto de técnicas de costura para crear motivos florales en tejidos de algodón. Malhotra presentó su colección de alta costura chikankari, titulada "Mijwan", en 2010, tras trabajar con creadores locales del estado de Uttar Pradesh, de donde procede el estilo, para revivir la artesanía en toda la India y, al mismo tiempo, tratar de modernizar su atractivo. "Revolucionar estos oficios tradicionales milenarios ha sido un inmenso placer, sobre todo trabajar con artesanos y artesanas de todo el país que aportan todos algo nuevo" ("Mijwan" celebró recientemente su décimo aniversario, y las nuevas piezas se vieron mucho más allá de la India, con figuras de la talla de Jennifer Anniston luciendo un traje blanco tradicional de la colección).
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Hoy en día, está claro que la Generación Z está desempeñando un papel sustancial en la dirección de la marca Manish Malhotra. Se ve a sí mismo en la intrepidez de los jóvenes que actualmente trabajan para definir su estilo e imaginar lo que la moda significa para ellos. "Las generaciones más jóvenes experimentan con la moda, algo que siempre he considerado una de las mejores cualidades [del diseño]. Yo experimentaba con mis diseños en una época en la que no se hacía mucho de eso, y eso es lo que dio lugar a algunos looks realmente icónicos".
Aunque se asegura de no limitarse a sí mismo ni al futuro de su marca, Malhotra tiene una cosa clara: La autenticidad debe reinar siempre. A pesar de la tendencia de los amantes de la moda del sur de Asia a inclinarse por la ropa de fusión, él mantiene que la belleza de sus prendas hunde sus raíces en la artesanía milenaria de la región. "Por mucho que sea esencial crear piezas que estén más al día con los tiempos, es fundamental incorporar lo que destaca: el don de la herencia cultural".
