Wiederhoeft hace demi-couture para la princesa iconoclasta

Los diseños de Jackson Wiederhoeft no son para los débiles de corazón. No son del todo cómodos, ni fácilmente digeribles. Sin embargo, lo que sí son es emocionantes.

Desde que Wiederhoeft, la persona, debutó con su línea de demi-couture en Nueva York hace tres años, ha creado un círculo de admiradores encantados con esta exuberante celebración de la artesanía. Su colección Resort 2023 de 16 looks, por ejemplo, se abre con un vestido columna rosa caramelo, adornado con lentejuelas y un caniche bordado con plumas. Más tarde, un traje de cojo sin mangas -punteado con cristales, por supuesto- se sitúa bajo un traje de satén blanco.

Para las casas de moda actuales, no es raro invertir en alta costura sólo por el prestigio, una botella de Bollinger que eleva cualquier mesa. Pero para Wiederhoeft, la alta costura es tanto un placer como una comida completa, es decir, un festín. ¿Y qué es una cena si no es para una presentación deslumbrante?

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Wiederhoeft, ahora finalista del CFDA/Vogue Fashion Fund de este año, se curtió en Thom Browne, donde pasó cinco años dirigiendo el diseño y el muestreo de los bordados a mano de la marca. Aunque es conocido por mostrar algún que otro traje, Wiederhoeft ha llevado su estética homónima en una dirección más clásica y romántica, aunque todavía subversiva. (Piense más en María Antonieta que en el inspector Javert.) Pero, al igual que su anterior empleador, Wiederhoeft se adentra en lo performativo. Después de todo, este sentido de la teatralidad es lo que le llevó a Thom Browne en primer lugar.

En 2013, mientras cursaba su licenciatura en la Parsons School of Design (donde ganó el premio al "Diseñador Femenino del Año" en 2016), Wiederhoeft hizo prácticas con Browne cuando este diseñaba el vestuario de una producción off-Broadway llamada "Queen of the Night".

"Los trajes nunca me llamaron la atención en el sentido de que no soy una persona muy aficionada a la sastrería", dice Wiederhoeft, "pero la teatralidad y el dramatismo y la dedicación a la narrativa siempre fueron muy emocionantes".

No fue una entrada del todo típica en el mundo de la moda. Mientras que algunos aspirantes a diseñadores pasan sus primeros años traficando con muestras y creando tablas de tendencias, Wiederhoeft pasó los suyos viendo cómo subía y bajaba el telón, respondiendo no sólo a Browne, sino a directores, productores e incluso actores. Es más, al final no tuvo que vender ropa, lo que fue liberador a su manera. Pero, como explica Wiederhoeft, el diseño de vestuario conlleva su propio conjunto de obstáculos, aparte de los asociados al comercio.

"Hay diferentes limitaciones, sobre todo en lo que respecta a la forma de construir las prendas y el tipo de tejidos que se pueden utilizar", dice. "Hay que tener en cuenta muchas consideraciones sobre la movilidad y la capacidad de lavado que definitivamente no se tienen con una pasarela".

Sin embargo, para Wiederhoeft, la experiencia fue inestimable. Incluso los looks más grandiosos de su demi-couture poseen un nivel inherente de usabilidad, ya sea en el corte de la corsetería o en el vuelo de la falda princesa. Esto también significa que entre los vestidos de magdalena y los dobladillos con flecos de plumas hay una selección de piezas "informales" -sudaderas con capucha de gran tamaño en faille de seda aquí, chaquetas de pana allí- que devuelven el romanticismo a la tierra. Es un equilibrio que Thom Browne también domina, utilizando detalles meticulosos para amplificar todas y cada una de las prendas.

Trabajando en el departamento de desarrollo de diseño, Wiederhoeft tuvo en sus manos las 12 colecciones, colaborando con todas las demás divisiones, desde los accesorios hasta el calzado, para dar vida a la visión de Browne. Digamos que Wiederhoeft creaba un accesorio ancla que el propio Browne consideraba que representaba la energía de la temporada, por lo que su trabajo consistía en ayudar a incorporar dichos "bordados" (él prefiere el término "manipulaciones de tejidos") en toda la gama, ya sea en bolsos o encima de cardigans. Pero como se trata de Thom Browne, siempre se vuelve a los trajes.

"La sastrería era muy rígida, pero había mucha libertad dentro de los tejidos", dice. "Siempre está el traje clásico que hay en cada colección, pero realmente eran los bordados y el diseño de las superficies, combinados con el espectáculo, los que hacían que las cosas fueran diferentes de una temporada a otra".

Trabajar en Thom Browne es sumergirse por completo en el universo Thom Browne. Es, como dice Wiederhoeft, tanto una mentalidad como una práctica, y por muy valiosa que fuera, no siempre dejaba mucho espacio para la creatividad independiente, o para que Wiederhoeft trazara una aventura propia.

"Había estado dibujando mi primera colección en mi escritorio en notas Post-it todo el tiempo que trabajé para Thom", dice. "Estaba todo metido. Estaba muy involucrado, obviamente, y eso era genial. Pero cuando me fui, me dije: 'Vale, tengo que hacer esta colección. Veremos qué pasa'. Han pasado siete colecciones desde entonces".

Dos de esos siete se han dedicado a las novias, que, hoy en día, constituyen el 95% de su negocio. La novia Wiederhoeft, dice, es "una chica anticuada con una mente anticuada, pero siempre iconoclasta a su manera" Para la oferta nupcial de primavera de 2022, las sedas nacaradas cobran vida en los detalles, como los lazos de cristal, los jacquards florales y las filigranas de cuentas. Su pièce de résistance no es otro que el vestido Jackson, que lleva un corsé deshuesado con espalda de cordones, mangas de gran tamaño y volantes con bordes de cristal, y que se muestra con una tiara esculpida con cristales ensartados en alambre. Ponérselo es comprometerse, tanto con su pareja (en la salud y en la enfermedad, etc.) como con la actuación de llevarlo.

"Cuando pensamos en un diseñador que se inicia en Nueva York, suele haber una sensibilidad underground extrema, o una sensibilidad de ropa deportiva extrema, de 'me estoy muriendo por entrar en Bergdorf', ese verdadero pulido de la ciudad", dice Rachel Tashjian, directora de noticias de moda de Harper's Bazaar. "Y lo interesante de Wiederhoeft es que da la sensación de venir de una sensibilidad de taller. Parece muy bien hecho, aunque sean prendas realmente locas".

De las lecciones que recogió en Thom Browne -de todos los años dedicados a repasar el trabajo de los abalorios y a idear diversos trampantojos- Wiederhoeft se encuentra a menudo con que vuelve a una, algo que nunca tuvo que considerar en sus años en el teatro.

"Hay que ser inteligente con lo que se ofrece comercialmente", dice, "si no sientes que representa la marca, no lo vendas. Hicimos reuniones en las que Thom decía: 'Oh, vamos a vender demasiado de eso. Tenemos que cancelarlo. Es demasiado fácil. Eso es muy fuerte, renunciar a las ventas en favor de algo que tiene integridad. Es algo a lo que trato de aferrarme, asegurándome de que cada prenda cuente algún aspecto de la historia que intento contar".

Wiederhoeft recuerda que al entrar en Barneys se encontró con el singular estante de Thom Browne en medio de la planta de hombres. Había poder en eso, dice.

"O es para ti o no lo es, y creo que eso es perfecto. Es genial que se centre en el público y no intente complacer a todo el mundo".