La psicología de la vestimenta pospandémica
En las últimas semanas, a medida que el clima de la ciudad de Nueva York se ha vuelto más cálido y mi segunda vacuna ha llegado a su máxima capacidad de inmunización, he comenzado a "salir". Con "salir" me refiero a una comida interior en un restaurante real o a un museo que ahora requiere reservaciones por adelantado. Sin embargo, no importa a dónde haya ido ni lo que haya llevado para la ocasión, he estado objetivamente y decididamente mal vestida.
No es que me haya adentrado en las nubes de polen de Manhattan con mi chándal más rata, exactamente, sino que parece que se me ha pasado la especificación del código de vestimenta en la tarjeta de confirmación de asistencia post-pandémica. Porque para algunos, este excitante nuevo mundo ya está ofreciendo un respiro de los últimos 15 meses de coacción extrema y cinturas elásticas. Otros (incluida la presente compañía) quizá estén menos ansiosos por volver a sumergirse en su (mi) vestuario de "antes".
En abril, la artista y escritora Julie Houts encapsuló esta dicotomía en una ilustración que representa dos tipos de sensibilidades pospandémicas: Una mujer se regocija, con los brazos abiertos, mientras se viste con un tributo fibroso a la Cher de los años 70, mientras que una segunda se sienta acurrucada en el suelo, gimiendo en ropa de cama bajo una lona invisible.
La psicología del uso de un planificador
Dakota Fanning ha empezado a estudiar la carrera de psicología
A medida que los consumidores empiezan a inclinarse por uno de estos dos campos (vestirse bien o vestirse mal), los minoristas apelan a ambos. Al cierre de esta edición, la página web de Net-a-Porter mostraba un vestido bodycon de Tom Ford de 2.190 dólares junto a un par de pantalones cortos de Soffe teñidos con corbata. En un momento de profunda convulsión social, ninguna de las dos prendas, ninguna de las dos tendencias, parece más apropiada que la otra. ¿Podemos por fin llevar lo que nos dé la gana?
Desde principios del siglo XX, la moda ha evolucionado a raíz de un acontecimiento cultural significativo que pone en marcha una nueva norma, en la que una mayoría creciente adopta una nueva forma de vestir que se ajusta más a los tiempos. Deirdre Clemente, historiadora y conservadora de la cultura material estadounidense del siglo XX, afirma que la última vez que vimos que esto ocurría fue en el período inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial.En 1947, una estrella emergente del circuito de la alta costura parisina llamada Christian Dior introdujo un estilo que denominó "New Look". Entonces, dos años después del Día de la Victoria, Dior creó esta estética regresiva -las cinturas ceñidas de las chaquetas se combinaban con las engorrosas faldas de línea A- para satisfacer la nostalgia de la posguerra que estaba surgiendo en toda Europa.
En Estados Unidos, donde las mujeres se habían acostumbrado a llevar trajes a medida que no se parecían a los uniformes militares de la nación, el New Look tuvo una acogida más complicada. "Había un grupo de personas que querían volver a las normas de vestimenta más formales, en las que se limitaba el cuerpo de las mujeres", dice Clemente, que trabaja como profesora asociada de historia en la Universidad de Nevada, en Las Vegas, y que es autora del libro Dress Casual: How College Kids Redefined American Style. "Pero luego había otro grupo de mujeres, un grupo más joven, que era más, como, 'No, no distorsionamos nuestro cuerpo de esa manera'".
Durante los últimos 25 años, los psicólogos han estudiado esta mentalidad, la que hace apenas siete décadas impulsó a las mujeres estadounidenses a empezar a llevar pantalones en masa. Hoy en día, incluso ha reclamado su propia teoría psicológica, el crecimiento postraumático, que los psicólogos clínicos Richard Tedeschi y Lawrence Calhoun acuñaron en 2004. Como su nombre indica, Tedeschi y Calhoun definen el crecimiento postraumático como "el cambio psicológico positivo que se experimenta como resultado de la lucha contra circunstancias vitales muy desafiantes", como la guerra, las enfermedades graves o, naturalmente, una pandemia.
"Hemos aprendido que las experiencias negativas pueden impulsar cambios positivos, como el reconocimiento de la fuerza personal, la exploración de nuevas posibilidades, la mejora de las relaciones, un mayor aprecio por la vida y el crecimiento espiritual", escribió Tedeschi en Harvard Business Review el pasado mes de julio. "Así que, a pesar de la miseria resultante del brote de coronavirus, muchos de nosotros podemos esperar desarrollarnos de forma beneficiosa en sus secuelas".
Clemente me dice que el cambio particular que estamos viendo ahora se ha estado gestando durante casi 100 años. Lo llama "el auge del vestuario individualizado".
Ahora bien, en la gran escala del crecimiento postraumático pospandémico, cambiar nuestros hábitos de vestuario no está exactamente en el mismo plano de impacto que el de desarrollar una vida existencial y espiritual más rica. Pero para la fundadora del Instituto de Psicología de la Moda, la Dra. Dawnn Karen, apodada "la primera psicóloga de la moda del mundo", es un indicio -importante- de que muchos de nosotros hemos estado ocupados reflexionando sobre hasta la última faceta de las vidas que llevábamos antes de marzo de 2020, hasta las mismas camisas que llevamos puestas.
"La gente está reevaluando lo que quiere llevar, quizá por primera vez desde que eran niños", argumenta Karen, que es profesora del Fashion Institute of Technology y que, el pasado mes de marzo, publicó un libro, Dress Your Best Life (Viste tu mejor vida): "No tienen todas estas medidas y reglas draconianas que seguir, excepto llevar una máscara. La gente piensa: 'Vale, bueno, ¿qué quiero llevar, si puedo llevar lo que quiera?'".
Lo que nos lleva de nuevo a la ilustración de Houts: ¿Te estás vistiendo para la noche de "Mamma Mia" en tu antro local o para pasar un fin de semana en el sofá amamantando a tu botella de agua del tamaño de un galón? Si te parece que estas son las únicas dos opciones para tu uniforme post-pandémico en este momento, es porque, en el sentido más extremo, lo son - según la psicología, al menos. Y tu respuesta podría decir mucho sobre tu propio crecimiento postraumático y lo que la ropa podría significar para ti en el futuro.
Los "dresser-uppers" son los que asocian los estándares de vestuario más informales con la pandemia, que ya están deseando dejar atrás. Los "dresser-downers" también están listos para avanzar, pero hay algo en el vestuario que han desarrollado en la cuarentena que les gustaría llevar al mundo cuando vuelvan a entrar en él este verano.
Karen ha establecido teorías para ambos grupos: Los que se visten así tienden a adherirse a lo que ella llama "vestido de ilustración del estado de ánimo", en el que los individuos se visten para perpetuar su estado de ánimo actual, mientras que el "vestido de mejora del estado de ánimo" de los que se visten así pretende optimizar el estado de ánimo. Pero mientras que antes esta ruptura estaba más ligada a las normas culturales generales (como la exagerada feminidad del New Look), la ilustración del estado de ánimo y la mejora del mismo representan ahora la satisfacción personal, ni más ni menos.
"No creo que nos vistamos por las normas sociales impuestas por una élite de creadores de gustos, que es lo que tradicionalmente ha sido la moda", dice Clemente, "Piensa en hace 75 años, cuando los que vestían de etiqueta decían: 'No tienes tus medias, Miranda. Lo hacían por un sentido de protección de las viejas costumbres. Y no veo que esa sea la razón por la que la gente quiera ponerse un traje de 500 dólares que compró una vez para la boda de un amigo".
La diferencia ahora es que los guardianes tradicionales de la moda tienen mucho menos peso que antes. Como escribió Chantal Fernández, de Business of Fashion, en 2019: "Internet, y los blogs, foros y plataformas de medios sociales que surgieron de él, cambiaron el equilibrio de poder hacia los consumidores habituales, armados con acceso directo a los creativos y celebridades y con infinitas opciones de qué comprar."
No es una noticia nueva, por supuesto: El equilibrio de poder de la moda, antes jerárquico, lleva más de una década tambaleándose. Una crisis sanitaria mundial sin precedentes no ha alterado necesariamente esta trayectoria, pero sí la ha acelerado.
"La pandemia aceleró esta tensión entre formalidad e informalidad con la que llevamos luchando 100 años", dice Clemente. "Pero la lucha ya no es tan interesante como hace 100 años, porque a la gente no le importa lo que diga la vieja guardia".
Así que nos vestimos bien y nos vestimos mal. Nos vestimos para mejorar nuestro estado de ánimo y nos vestimos para optimizarlo. Estamos vadeando ríos de crecimiento postraumático, y estamos documentando el auge del vestuario individualizado. Entrevistamos a historiadores y psicólogos para que nos ayuden a entender este cóctel de dolor y alegría que nos invade a todos, que de repente se enfrenta a la reapertura de la sociedad.
¿Y si -escúchame bien- no es tan profundo? ¿Y si no dejamos que lo sea? ¿Y si simplemente llevamos la ropa que queremos, cuando queremos, porque después de un año largo, arduo y trágico, quién nos va a decir que no lo hagamos?
¿Quiere ser el primero en recibir las últimas noticias de la industria de la moda? Suscríbase a nuestro boletín diario.
