¿Qué hay en tu armario? ¿Merece la pena el bajo coste de la moda rápida?
"Lizzie McGuire, ¡repites tu atuendo!" -Kate Sanders de la película Lizzie McGuire
En la cultura pop y en la sociedad se insiste continuamente en la importancia de no repetir nunca el mismo atuendo. La industria de la moda y la cultura del consumo se basan en el concepto de tendencia y en el deseo de estar lo más al día posible. La historia nos habla de reyes y reinas en lo alto de sus castillos forrados de oro, con acaparadoras posesiones de los artículos más lujosos, mientras todos los demás tenían que buscarse el pan. En la actualidad, las celebridades han sustituido estos roles por marcas de ropa de lujo de alta gama hechas a medida para la clase alta a precios ridículos y alucinantes. Excepto ahora, que un movimiento ha contrarrestado el mercado de la moda de lujo con una opción más asequible que se ha acuñado como "moda rápida", que simplemente se refiere a la producción en masa de las prendas más nuevas y buscadas a un precio más barato. Aunque pueda parecer una bendición, por desgracia se deriva de la costumbre de las empresas de sacrificar el bienestar de sus trabajadores y del medio ambiente en aras de su propio beneficio. A medida que el mundo se vuelve más industrializado y conectado, la moda rápida sigue extendiéndose, y las implicaciones que estas corporaciones seguirán teniendo en el planeta son perjudiciales con cuestiones como la creatividad robada, los derechos de los trabajadores y el calentamiento global. Muchas empresas se están adaptando lentamente a las nuevas normas de la moda rápida y, a medida que esta práctica sigue manifestándose, la sociedad debe abordar la pregunta: ¿merece la pena el precio reducido de los productos por las prácticas que los recompensan?
Se estima que la moda rápida comenzó en torno a los años 90 con el uso de ropa de moda de baja calidad a un precio barato para que las nuevas grandes empresas minoristas pudieran vender más productos. Estas empresas fueron capaces de seguir de cerca las tendencias al tiempo que producían estos artículos a un ritmo con el que ninguna otra cadena minorista podía competir a un precio cómicamente más barato. Como resultado, estas empresas pudieron crecer exponencialmente de un modo nunca visto. Por ejemplo, ZARA, una marca española antaño pequeña, se ha convertido en un gigante mundial de la moda con dos mil tiendas en ochenta y ocho países, que vende más que muchas de sus marcas rivales. Un investigador socioeconómico, Christoper Alliot, afirma: "ZARA lanza sesenta y cinco mil productos al año, lo que equivale a doscientos modelos al día, y cada mes sustituye más de tres cuartas partes de su colección, mientras que sus competidores lo hacen cada cuatro o cinco meses" (DW Documentaries et al.).
¿Merece la pena comprar moda rápida en tiempos de recesión?
El coste oculto de la moda rápida: Un legado de despilfarro
Para entender la repercusión de estas marcas, primero es vital comprender las normas sociales que han sentado las bases de esta industria en constante crecimiento. A lo largo de la historia, los artículos más buscados siempre han sido los más llamativos y novedosos del mercado; salvo que los únicos que han podido permitirse estas tendencias han sido los ricos. Hoy en día esto sigue siendo una verdad desde una perspectiva global, ya que la capacidad de consumir en masa moda rápida es el resultado de un privilegio; un privilegio que suele estar reservado a las clases media y alta de las naciones occidentales. Estados Unidos, en concreto, se nutre de la cultura consumista con tradiciones como el "Black Friday" y el "Cyber-Monday", que provocan avalanchas de clientes en tiendas y sitios web de todo el país. Sin embargo, con la pandemia, los estadounidenses han estado gastando más que nunca a través de las compras en línea con un ingreso bruto para el comercio minorista de "$888,5 mil millones en ventas en 2020, un 35,2% más que en 2019, el mayor aumento interanual de cualquier industria en 2020" (Census Gov).
En la época actual, el mayor superpoder que tienen las marcas de moda rápida es Internet. Los centros comerciales y las tiendas de todo el país se enfrentan a la quiebra a medida que el mundo se orienta hacia un mercado de consumo en línea cada vez más amplio. Comprar en línea es mucho más cómodo que comprar en persona; los consumidores pueden conseguir lo que quieren con sólo pulsar un botón. Los estudios también han demostrado que, al comprar algo, los seres humanos experimentamos un subidón de dopamina, una intensa sensación de logro; sin embargo, "con las compras en línea también obtienes ese subidón de dopamina cuando llega y cuando lo abres, así que el beneficio es doble" (Lay). La marca SHEIN ha utilizado esta dopamina a su favor basando su marca únicamente en Internet a través de un bombo publicitario extremo que se difunde sobre todo a través de la red social TikTok. Utilizan anuncios de famosos como Katy Perry, Addison Rae, Khloe Kardashian y Lil Nas X para dar a conocer su marca a un público más amplio. SHEIN y otras marcas de moda rápida son ampliamente aprobadas y compradas, tanto que empieza a parecer que la oposición acallada son sólo opiniones de extremistas políticos.
Para que una marca media de moda rápida tenga decenas de miles de artículos en su sitio web en un momento dado, es fácil preguntarse cómo los diseñadores de estas marcas son capaces de dar con tantas ideas. La respuesta es muy sencilla: no se les ocurren. Los diseñadores de estas marcas de moda rápida tienen que seguir las últimas tendencias a tal ritmo que no tienen tiempo para crear sus propias piezas auténticas. La antigua diseñadora de Zara, Marine Olacia, admitió en los documentales de DW que durante su época en Zara, ella y otros diseñadores iban a boutiques de alta gama para ponerse al día de las últimas tendencias y luego intentaban copiarlas de cerca, pero no lo suficiente como para ser demandados por derechos de autor. Sin embargo, una pequeña empresa, Rains, contraatacó. Su fundador, Daniel Brix Hesselager, afirma que, a través de investigadores privados en China, "dos fábricas confirmaron que habían recibido instrucciones a través de un agente de producción de que debían confeccionar esta misma chaqueta para este cliente de Zara en España" (DW Documentaries et al.). Aunque Zara fue declarada culpable del delito en la primavera de 2020, este caso sigue siendo un hito importante a la hora de mostrar cómo estas empresas de moda rápida están borrando el trabajo de estas empresas. Como estos diseños son fácilmente accesibles para ser robados por estos grandes minoristas, se hace más difícil que la moda siga prosperando. En cambio, como se ve a través de Tiktok, un futuro sombrío espera a las "microtendencias", que son tendencias que se producen en masa y se compran en pocas semanas antes de extinguirse. Las tiendas de segunda mano de todo el país ya están viendo cómo estas microtendencias seguirán deteriorando la calidad y la utilidad de la compra de ropa usada.
En 2015, una mujer de Michigan desembaló un par de calzoncillos de niña para su hija y se encontró con un espeluznante mensaje que rezaba: "Help me. Plz": En la parte posterior del pequeño recorte de cartón, la nota decía ser de Filipinas y provenía de una niña llamada MayAnn, con un número de teléfono escrito debajo. Las empresas de moda rápida toman medidas extremas para ocultar las condiciones de sus fábricas. La empresa SHEIN se ha hecho famosa en el mundo de los proveedores de moda por negarse a explicar de dónde obtienen exactamente sus productos, negando las acusaciones de trabajo infantil y condiciones laborales poco éticas. Sin embargo, según un artículo de Business Insider, la cadena británica Channel 4 y el diario The i pudieron ir de incógnito a dos fábricas de China que suministran ropa a la marca de moda rápida. En una de las fábricas, "los trabajadores reciben un salario base de 4.000 yuanes al mes -el equivalente a unos 556 dólares- para confeccionar al menos 500 prendas al día" (Jackson). Para hacer frente a la gran demanda de productos de la marca, los trabajadores declaran trabajar jornadas de dieciocho horas diarias, siete días a la semana, con el único descanso de un día libre en todo el mes. SHEIN ha crecido hasta alcanzar "una valoración de 100.000 millones de dólares en abril, más que H&M y Zara juntas" (Jackson). Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, se hace cada vez más evidente lo que hacen para asegurarse de que esos codiciados productos que venden por unos pocos dólares proceden de los agotadores sacrificios de trabajadores explotados, no de su marca.
La industria de la moda emite casi dos mil millones de toneladas de dióxido de carbono al año, lo que supone más que la industria de los vuelos internacionales. Sin embargo, la mayor parte del daño causado a la Tierra por la moda rápida se debe a la forma en que los consumidores se deshacen de estos artículos. Muchos estadounidenses se sienten mejor cuando regalan su ropa a tiendas de segunda mano, ya que "se calcula que el estadounidense medio tira a la basura 81 libras de ropa y textiles, casi cinco veces más que en 1980" (Lay). La ropa de la época actual es de peor calidad debido a la moda rápida y se deteriora con facilidad; esto hace que sea más difícil para las tiendas de segunda mano vender estas prendas, por lo que la mayoría de estos artículos acabarán en vertederos de todo el mundo. En Ghana hay un famoso mercado, Accara, que recibe casi quince millones de textiles usados de tiendas de segunda mano de países occidentales. El 40% de la ropa que allí se transporta se considera inservible y acaba inundando los vertederos que asolan las playas y tierras de Ghana. Solomon Noi, un hombre que intenta salvar a Ghana de la catástrofe de los residuos, "no estoy seguro de que alguna vez hayan sido conscientes de preguntar cuál es el destino final de eso que están desechando, pero si vienen aquí, como tú has venido, y ves lo práctico por ti mismo, entonces sabrán que, no, mejor nos ocupamos de estas cosas dentro de nuestro país y no enviamos ese problema... a otras personas" (Besser).
A lo largo de la lucha contra la moda rápida, ha persistido la pregunta: ¿cómo puede evitarla el estadounidense medio? Como la inflación sigue batiendo récords, es casi imposible comprar de verdad a marcas sostenibles, ya que la mayoría tienen precios disparados. Muchos activistas argumentan que los consumidores pueden acudir a tiendas de segunda mano, pero esto sólo puede llegar hasta cierto punto. La gente merece tener la ropa que le gusta y merece sentirse cómoda en su propio cuerpo. Aunque las compras en tiendas de segunda mano se están popularizando, sigue habiendo un estigma en torno a ellas. Lo que a algunas personas les cuesta entender es que la clase trabajadora media estadounidense no está contribuyendo a este problema; poseer unas pocas piezas de moda rápida está bien. Si una camisa de SHEIN cuesta cinco dólares y sólo se lleva una vez, entonces cuesta cinco dólares por una vez, pero si una camisa de Levi cuesta cincuenta dólares y se lleva cien veces, entonces cuesta cincuenta céntimos cada vez que se lleva. Lo mejor que se puede hacer al mirar la ropa o el armario personal es preguntarse: ¿cuántas veces me lo voy a poner realmente?
El mundo sigue lidiando con los efectos duraderos de la moda rápida en la sociedad y en el planeta, con estas corporaciones que roban a las pequeñas empresas, las violaciones de los derechos de los trabajadores y la destrucción del medio ambiente. Parece que la moda rápida está aquí para quedarse, pero cada pequeña cosa que se hace para evitarla tiene efectos mayores de lo imaginable. En Internet hay formas de averiguar hasta qué punto son sostenibles y éticas las distintas marcas a la hora de buscar ropa, pero al fin y al cabo, los mejores conjuntos son los que ya tenemos. No hay nada malo en repetir atuendo; de hecho, yo aspiro a serlo.
Para más información, consulte estas fuentes:
Besser, Linton: "Dead white man's clothes: How fast fashion is turning parts of Ghana into toxic landfill", ABC, 11 de agosto de 2021, abc.net.au/news/2021-08-12/fast-fashion-turning-parts-ghana-into-toxic-landfill/100358702. Consultado el 5 de diciembre de 2022.
U.S. Census Bureau, 13 de enero de 2022, census.gov/newsroom/press-releases/2022/annual-retail-trade-survey.html. Consultado el 2 de diciembre de 2022.
DW Documentaries, y otros, directores. Fast Fashion-El turbio mundo de la ropa barata. JAVA Films, 2022. Youtube, youtube.com/watch?v=YhPPP_w3kNo. Consultado el 22 de noviembre de 2022.
Fall, Jim, director. La película de Lizzie McGuire. Actuación de Ashlie Brillault, Disney Channel, 2003. Disney +, disneyplus.com/. Consultado el 15 de noviembre de 2022.
Jackson, Sarah: "Shein Factory Employees Work 18-Hour Shifts, Make 4 Cents Per Garment: Business Insider, 16 de octubre de 2022, businessinsider.com/shein-factory-workers-18-hour-shifts-paid-low-wages-report-2022-10. Consultado el 4 de diciembre de 2022. Consultado el 4 de diciembre de 2022.
Lay, Jackie, director. La adicción estadounidense a las compras alimentada por la dopamina. The Atlantic, 2019. Youtube, youtube.com/watch?v=_qWHJ29-s4U. Consultado en noviembre de 2022.
Park, Jane: "Detroit woman finds "Help Me" note in underwear", 10News.com, 27 de septiembre de 2015, 10news.com/entertainment/trending/local-woman-finds-mysterious-note-in-pack-of-underwear-connected-to-family-of-issac-mizrahi-092715. Consultado el 4 de diciembre de 2022.
Wang, Evelyn: "How Fast Fashion Became Faster - and Worse for the Earth", The New York Times, 22 de junio de 2022, nytimes.com/2022/06/22/learning/how-fast-fashion-became-faster-and-worse-for-the-earth.html. Consultado el 22 de noviembre de 2022.
